Профільна труба для паркану коштує дорого, і основна її частина знаходиться в землі. Щоб не віддавати за огорожу цілий стан, можна замінити її арматурою. Крім іншого, такі стовпи встановлювати буде швидше за звичайні. Такий фундамент підійде для встановлення паркану, тераси, альтанки.
Виготовлення опор
Для заміни профільної труби виготовляється осердя з рифленої арматури. Він складається з 4 прутків довжиною приблизно 140 см.
На одному кінці вони зварюються хрестовиною з обрізків арматури. Хрестовину краще кріпити не в самому кінці, а з відступом сантиметрів 5, щоб можна було втикати стовпчик і регулювати по висоті.
Другі кінці арматури приварюються до профільної труби. Можна приварювати арматуру зсередини або зовні труби, особливої різниці немає. Але якщо приварювати зовні, буде зручніше закидати цемент через отвір труби.
Загальна довжина стовпа виходить 175 сантиметрів, з них профільна труба всього 53 сантиметри. Використовується квадратна профільна труба 80×80 із товщиною стінки 4 мм.
Верхні 30 сантиметрів труби обробляється грунтовкою на основі алкіду ГФ-021.
Отримана опора буде забетонована всередину кожуха із каналізаційної пластикової труби. Використовуються руді каналізаційні труби ПВХ діаметром 160 мм, довжина на кожен стовп 95 см.
Буріння свердловин
Перед початком буріння заздалегідь підготуйте бетон. Якщо у вас близько грунтові води, часу на замішування бетону не буде.
Високої точності при бурінні свердловини дотримуватися не обов'язково, тому що ми зможемо виставити опори як потрібно.
Для труб 16 см підійде бур діаметром 18 см. Більше діаметр бура краще не використовувати, тому що швидко втомлюватиметеся. Довжина бура разом з подовжувачем 220 сантиметрів.
Зазначаємо місце буріння свердловини. Встромляємо в це місце шматок арматури і навколо нього лопатою знімаємо верхній шар ґрунту, перші 10-20 сантиметрів.
Тепер можна братися за бур. Перший метр пробурюється за десять хвилин. Далі йде важче. Для прискорення процесу використовується радянський дриль із встановленим свердлом 40 мм. Свердло приварене до арматури для подовження. Свердлом робиться 4-5 отворів на глибину 6-7 см на дні свердловини. Потім буром викладається пухка глина із дна. Усього потрібно пробурити на глибину 160 сантиметрів.
Установка стовпів
Витрата бетону на 4 стовпи виходить такою:
- 9 відер щебеню 10-20.
- 9 відер намивного піску.
- 3 цементного відра.
Якщо високо ґрунтові води, додатково потрібно додати в бетон гідрофобізатор.
Бетонування проводиться в кілька етапів.
Спочатку виставляємо стовпчик за рівнем і заливаємо бетоном до позначки, де розпочинатиметься пластикова труба, тобто глибину від 160 до 85 сантиметрів. Добре утрамбовуємо бетон, щоб не залишилося порожнеч.
Не чекаючи застигання, одягаємо на стовп кожух із пластикової труби. Виставляємо все за рівнем. Засипаємо пластикову трубу зовні догори піщано-гравійною сумішшю. Щоб пісок краще ліг, його потрібно пролити водою.
Далі заповнюємо бетоном простір, що залишився всередині профільної і пластикової труби.
Опори виходять універсальними. Можна зробити ростверк зі швелера або профільної труби, на якому стоятиме каркас будівлі. Для установки профільної або круглої труби на ці палі достатньо приварити кришку з металевої пластини.
Рівень цих паль можна позиціонувати з високою точністю, чого не зробиш з гвинтовими палями. За швидкістю установки ці палі швидше, ніж палі ТИСЕ, один стовпчик можна зробити за 1 годину.
Зиму такі стовпи спокійно витримують і не бояться морозного пучення. Ґрунт піднімається, стовпи залишаються на місці. Їх не виштовхує, тому що грунту нема за що зачепитися на гладкій пластиковій трубі.